Облицювання цоколя будинку
http://content.foto.mail.ru/inbox/kranya/_myphoto/i-2175.jpg Клінкерна плитка Головне завдання для обробки цоколя - захистити його від забруднень, що потрапили на нього з землі під час дощу, танення снігу. Зазвичай висоту цоколя підбирають рівною приблизно висоті стіни до рівня першого поверху. Облицювання цоколя клінкерної плиткою - досить популярне рішення для власників сучасних будинків.
В основі матеріалу - глина, яка обробляється випаленням в печах при дуже високих температурах (1100 - 1250 градусів), технологія сучасного виробництва дуже нагадує випал керамічної цегли. І взагалі, клінкерна плитка споріднена декоративному цеглі для обробки фасадів і стін. Параметри клінкерної плитки: товщина 8-17 мм, ширина і довжина можуть бути різними, в залежності від цього плитка може мати габарити стандартного клінкерної цегли або бути більш дрібної, як мозаїка.
fagot.com.ua
Підготовка підстави під це покриття - те саме що подібній процедурі під будь-який інший матеріал. Цоколь повинен бути чистим, рівним, вільним від пилу і бруду, щоб якість зчеплення (адгезія) клею, підстави і плитки не постраждало. Тому бажано перед початком укладання прогрунтовать підставу , завдяки чому водопоглинання стін зменшиться і вони не будуть тягнути воду з клейового розчину.
Якщо на стіні висить стара засохла, місцями відшарувалася штукатурка, її можна відбити зубилом або молотком. Поверхня вважається вирівняною, якщо відхилення не перевищує 4 мм. Якщо перевищує - на цоколь набризком наноситься і затирається шар вирівнює маси до отримання гладкої поверхні.
Рівні укладання, починаючи з першого, визначаються таким чином: висоту цоколя ділять на ширину плитки, не забувши додати ширину шва між рядами. Щоб рівень ряду по всій довжині цоколя був однаковим, можна прибити в якості орієнтира і стартовою планки довгу рейку, сталевий профіль або дошку.
Шви між плитками заповнюються еластичною морозостійкої масою для затірки швів в клінкері. Якщо вибрати затірку іншого контрастного кольору, це особливо виділить цоколь і ще більше зробить плитку схожою на клінкерну цеглу.
Коли поверхня підготовлена, по ній рівномірно розподіляють клейовий розчин.
newshouse.ru
Спочатку потрібно провести по ньому плоскою стороною напівтертка, потім - зубчастої. У підсумку на стіні повинен залишитися шар товщиною близько 4 мм . Зазвичай клей для такої плитки - бистровисихающей, тобто укладати на нього можна протягом 10-30 хвилин після нанесення на поверхню. Клейовий розчин дуже важливо розподіляти рівномірно, тому що будь незаповненою простір під плиткою загрожує заповнитися взимку водою, від морозу вона розшириться і плитку може просто відірвати від цоколя. Краще всього наносити стій клею і на стіну, і на плитку - тоді весь простір під нею буде точно заповнено клеєм.
Укладати клінкерну плитку починають із зовнішнього кута, і в наступних рядах плитка завжди зсувається на половину довжини, щоб не збігалися вертикальні шви, і кладка нагадувала цегляну. Плитку вдавлюють в шар клею, а в шви між плиткою вставляють дистанційні хрестики, завдяки яким зручніше дотримуватися дистанції і однакову товщину швів.
Через кілька днів, коли розчин засохне і плитка устоїться на стіні, можна проводити затірку швів. Розчин наноситься гумовим полутерком - навскоси по відношенню до швах. Коли затірка просохне, плитку очищають теплою водою і вологою губкою.
Облицювання каменем Існує кілька варіантів обробки цоколя каменем. Ось два з них. Камені можна купувати спеціальні декоративні для обробки, а можна спробувати пошукати підходящий матеріал на березі найближчої річки або озера. Якщо пощастить, можна знайти прекрасний довговічний матеріал і обробити цоколь річковим каменем неправильної округлої форми.
Перед тим, як обробити безпосередньо цоколь каменем, по його периметру в землі бажано зробити подушку під укоси . Роблять її так: лопатою виймають грунт на відстані 50-70 см і роблять траншею глибиною в 10 см. До неї засипають щебінь або гравій, добре заливають водою і утрамбовують. Рівень цієї засипки повинен бути врівень із землею навколо будинку.
Далі потрібно розглянути камені, які вдалося набрати або купити. Під облицювання йдуть плоскі камені. Перший ряд, як правило, складають камені товщиною не більше 10 см. Якщо великої кількості таких каменів не знаходиться, акуратно за допомогою молотка або кувалди (на ребрі) камені потрібної товщини можна наколоти самому. З інструментів для укладки та роботи з кам'яним матеріалом окрім молотка або кувалди можуть знадобитися трамбування, молоток каменяра, лопата, кельма, зубило, сито, щільні рукавиці (краще шкіряні), кілька містких відер і ємність для розчину.
Перед початком робіт камені і цоколь рекомендують змочити водою (особливо в жаркий сонячний день). Перший ряд укладається з особливою увагою. На цоколь потрібно нанести розчин на площу, рівну одному каменю. Округлої стороною камінь утискують в розчин, злегка постукуючи молотком, плоска сторона каменю при цьому повинна бути паралельна поверхні цоколя. Нижнім краєм камінь повинен упиратися на подушку з щебінки. Уздовж всього цоколя так закріплюють перший ряд каменів. По завершенні першого ряду роботу припиняють на добу. Це потрібно для того, щоб цемент схопився.
Другий ряд зводять з опорою на перший. Після укладання другого ряду розчином заповнюють утворилися пустоти між рядами. Надлишки розчину з поверхні каменів перуть пензлем або металевою щіткою, користуватися водою для змивання при цьому не можна.
Коли покладений останній ряд в цоколі і зроблена розшивання швів, приступають до будівництва укосів на тій самій подушці з гравію. На подушку кладуть розчин і аналогічним, як і на цоколі, образом укладають ряд каменів, добре підганяючи їх один до одного. У результаті укіс повинен вийти з нахилом в 5-10 градусів для стоку води.
Другий спосіб укладання каменів на цоколь може здатися швидше, але він відповідальніше і пов'язаний з використанням опалубки. Для цього навколо цоколя роблять спеціальну опалубку з дерева, і плоскою стороною до опалубки камені виставляють в ряд. На висоту каменів опалубку заливають бетоном, він не повинен бути дуже рідким. Якщо це так, через кілька годин бетон схопиться. Тоді поверх нього встановлюють наступний ряд каменів. Якщо заливати в опалубку правильно, приготований бетон, за день можна підняти готовий і вже облицьований цоколь на 50-60 см. Знімати опалубку й очищати камені від засохлого бетону можна вже через 2-3 дні.
Цокольний сайдинг в роботі Ще один варіант обробки цоколя на вигляд дорогим каменем або цеглою, а насправді не ними - це цокольний сайдинг. Матеріал являє собою рельєфну пластину, що складається із малюнка як би з кількох цеглин або каменів. Насправді це одна пластина.
Своїм прекрасним зовнішньою схожістю з натуральними оздоблювальними матеріалами, як стверджують виробники, цокольний сайдинг зобов'язаний технології виробництва . Самі панелі виготовляються з смол на основі поліпропілену. До їх складу включають компоненти підвищеної механічної міцності, довговічності, стійкості до перепадів температур, кольоростійкості.
Кожна нова серія перед виходом в масове виробництво, по суті, являє собою зліпок цієї кам'яної стіни - з усіма її рельєфними нерівностями, особливостями, западинами і тріщинами. Тобто з конкретної стіни знімається зліпок , по цьому відбитку робиться прес-форма. Методом лиття під тиском з цієї форми отримують заготовки панелей.
Виходить, що на поверхні сайдінга виявляються відображено найдрібніші деталі кам'яної або цегляної фактури. Процес копіювання та подібності довершує фарбування панелей в потрібний колір і малюнок. Виробники доходять до того у своїй гонитві за подібністю, що на частині панелей можуть зобразити обпалені цеглини або білясті плями - висоли, які виникають з часом навколо старих цеглин. Також крім каменю та цегли цокольний сайдинг може бути стилізований під дерев'яну дранку і вагонку. Але такий варіант частіше використовують вже просто як фасадного сайдинга для обробки зовнішніх стін.
Характеристики цокольного сайдинга такі: товщина 2,5-3 см. Витримує температури від -40 до +50 градусів. Не схильний до впливу цвілі і процесу гниття. Деякі фірми можуть дати 50-річну гарантію на свій матеріал.
Облицювання цоколя подібним сайдингом зручна тим, що це повністю «сухий процес» . Тобто ніяких клеїв, бетону та цементу. Ще один великий плюс - не потрібно готувати поверхню під облицювання: цокольний сайдинг, встановлений на решетування, закриє собою всі огріхи старої штукатурки. За допомогою обрешітки можна компенсувати невелику кривизну стін. Зазвичай на облицювання 1 кв.м. стіни йде дві панелі сайдинга, тобто обробка відбувається досить бистро.На фундамент сайдинг особливого навантаження не зробить (що теж буває важливо), так як він легкий: 1 кв.м. важить 3-5 кг . Для порівняння: маса 1 кв.м. цегли - 82-190 кг, штучного каменю 35 кг, декоративного тонкого цегли - 23 кг.
Панелі цокольного сайдинга монтуються між собою в одне ціле за допомогою системи шипів і затисків. Умови роботи та особливості укладання на стіну у цих панелей аналогічні роботи з сайдингом, яким обшивають стіни.
