Будівництво сараю
Необхідні матеріали Для побудови «полегшеної версії» сараю на садовій ділянці знадобляться наступні матеріали: брус 100х100 або підтоварник (тонкі колоди, не придатні для отримання ділового пиломатеріалу); дошка товщиною 25 мм (можна взяти необрізну дошку, другого сорту); обрізна дошка перетином 150х150 мм; руберойд; шифер, цвяхи довжиною 70, 100 і 200 мм, скоби, цегла.
Для більш капітального сараю також знадобляться прути арматури або арматурна сітка, бетон, цемент (для плитного фундаменту), щебінь, гравій; гідростеклозоід або плівка ПВХ (для гідроізоляції) і дошки більш високої якості.
Фундамент для сараю Фундамент для некапітального сараю зазвичай роблять стовпчастим, на невеликих палях. Про те - як вибрати фундамент і про те, як влаштувати фундамент можна почитати детальніше в інших матеріалах. Тут же опишемо два варіанти облаштування сараю - легкого і більш капітального.
Для легкого сараю по периметру будівлі викладаються «стільчики» з цегли - невисокі стовпчики . Вони повинні захистити нижню обв'язку від вогкості. Ставити дерево безпосередньо на землю не рекомендується. На стовпчики укладають шар гідроізоляції, а вже потім кладуть брус - нижню обв'язку. Можна зробити стовпчастий фундамент із азбестоцементних труб із закладенням порожнини бетоном на дрібному щебені.
Фундамент для капітального сараю набагато складніше у виготовленні. Якщо підлога будівлі буде відчувати великі навантаження тиску (колеса різної техніки, важкі агрегати), то фундамент відливають у вигляді монолітної бетонної плити . Плиту ставлять на невелику насип висотою 10-20 см від поверхні грунту. У сараї з таким бетонною підлогою миші не зможуть вирити свої нори, а приміщення буде завжди сухим.
По периметру розмічають габарити майбутнього сараю і знімають дерен на 30-50 см. утворилася яму засипають піщано-гравійної сумішшю або просіяного від корінців землею. Насип висотою 30 см добре трамбують, ущільнюють, а зверху досипають шар щебеню і ретельно вирівнюють майданчик по горизонталі. Піщана подушка для плити готова. Навколо подушки можна влаштувати сховану вимощення з руберойду, гидростеклоизола або ПВХ плівки. Це захистить майбутній фундамент від води, яка могла б зі стін сараю затікати під нього.
З дощок роблять опалубку для плитного фундаменту. Для сараю буде достатньо товщини плити в 10 см. На площу плити в 10 кв.м. вистачить одного кубометра бетону. На піщану подушку укладають або готові арматурні сітки, або розкладають лозини самостійно (крок укладання 20х20 см) і в'яжуть прути в місцях перетинань м'яким дротом.
Бетон купують або готують в домашніх умовах: 1 частина цементу, 3 частини піску, 6 частин щебеню чи гравію, вода - приблизно 1 частина (або менше). Всі частини ретельно перемішуються й укладаються в опалубку за рівнем дощок (з невеликим перевищенням). Арматура повинна бути захована в товщі бетону. Після заливки бетону дають постояти кілька днів і підтримують його у вологому стані, щоб він не потріскався - розбризкуючи над ним воду.
Каркас сараю Найчастіше конструкція сараю являє собою каркас із брусів, оббитих вагонкою або дошками. Рідше - стіни, повністю викладені цеглою. Для додання стійкості сараю з цегли можуть викласти кілька рядів, а вже потім ставити на них дерев'яний каркас.
На бетонну плиту викладають 2-3 ряди цегли - роблять невисокий цоколь . Для дерев'яних дощок майбутнього сараю важливо створити умови, щоб вони після дощів швидко висихали і довго не стикалися з вологими гігроскопічними матеріалами (той же цегла). Тому між останнім рядом цоколя і брусом нижньої обв'язки прокладають шар гідроізоляції. Щоб брус міцно тримався, ще при будівництві цоколя з цегли через кожні 1,5 - 2 метра в цоколь вставляють анкерні Т-подібні шпильки . Вони пригорнуться цеглою до плити, а нижній брус за допомогою них міцно зв'яжеться з фундаментом.
zhurnal.lib.ru
У брусі, який стане нижньої обв'язкою, свердлять отвори під анкерні шпильки. До тієї стороні бруса, яка буде примикати до цеглин, кріплять шар гідроізоляції: руберойд, гідростеклоізол, плівку ПВХ. Брус укладають на цоколь і вставляють в нього шпильки.
Нижню обв'язку найкраще робити з колод діаметром 140 мм або брусів перетином 100х150 мм. Їх з'єднують між собою в чверть на цвяхах довжиною 200 мм і діаметром 5 мм. Правильність укладання обв'язки перевіряється за допомогою будівельного рівня і рейки.
В залежності від розмірів будівлі до нижньої обв'язці прикріплюють необхідну кількість стійок з кроком 1,5 метра. Для стійок беруть дошки 40х100 мм, які кріплять «косим вибоєм» цвяхами діаметром 4 мм і довжиною 150 мм.
Після того, як всі стійки будуть зафіксовані тимчасовими підпорами в строго вертикальному положенні, приступають до спорудження верхньої обв'язки. Її роблять з дощок перетином 40х100 мм і прибивають їх на ребро з врізкою в стійки. Бруси можна і не врізати в стійки, а кріпити їх надійними будівельними кріпленнями (саморізи, глухарі, монтажні деталі зі сталі). Монолітність деревини не порушиться, а з'єднання буде досить жорстким і міцним. З фронтальної і тильної сторони сараю, кінці верхньої обв'язки можна випустити на 200-300 мм.
Стіни сараю Будь деревина досить сильно змінює свої розміри в залежності від вологості повітря. Вона то розширюється (набухаючи від вологи), то звужується (знову висихаючи). Всі ці метаморфози прямим чином позначаються на зовнішньому вигляді сараю. Дошки вагонки то утворюють щілини, то тиснуть один на одного, випучіваясь на поверхню.
Дошки для оббивки зовнішнього боку сараю краще вибирати застругані. По-перше, це буде виглядати красиво і акуратно, по-друге - сарай з ними прослужить довше. З гладких дощок швидше буде стікати вода. При фарбуванні обстругані дощок або обробці їх антисептиком, витрата цих матеріалів буде меншим, а якість покриття - краще.
Якщо вибирають горизонтальну оббивку , то з неї може гірше стікати вода, і дошки довше залишатимуться вологими. Іноді тому застосовують оббивку типу «ялинка». При такому розташуванні дощок вони не тиснуть один на одного і вода на них не застоюється. Але тут буде більший витрата матеріалів: приблизно на третину. Ще один фактор не на користь горизонтальної оббивки - вона не є несучою. Тобто її саму треба міцно тримати за допомогою потужних стійок. І їх потрібно для такої оббивки багато.
Вертикальне розташування дощок в оббивці стін - більш раціонально і зручно. Волога з них стікає сама собою. Для розширення і стиснення між дошками можна залишити невеликий зазор, а саму щілину прикрити тонким нащельником. Кожна дошка оббивки, прибита до верхньої і нижньої обв'язці, є сама по собі несе стійкою. Стіна сараю, таким чином, являє собою суцільну несучу опору.
Якщо в сараї потрібні вікна, або вікна вентиляції, залишають місце під них. У проміжок з двох стійок вставляють дверну коробку, в яку потім навішують двері.
Внутрішнє оздоблення стін залежить від призначення сараю. Якщо потрібно утеплення, каркас набивають утеплювачем, і ще раз оббивають зсередини. Якщо сарай використовується суто в господарських цілях і як літнє будова, стіни залишають одинарними.
Дах сараю Дах звичайного садового сарайчика, як правило, полога або односхила з невеликим кутом нахилу. На таких дахах в сніжні зими може накопичуватися багато снігу, а під час проливних дощів - волога. Тому дах сараю краще заздалегідь зміцнити, щоб покрівельний матеріал швидко не просів.
sad4you.ru
Зміцнювати крокви можна шляхом додавання в каркас додаткових поперечних балок, на які ці крокви будуть спиратися. Відстані між кроквами краще робити не більше 50-75 см.
Якщо покрівельні матеріали м'які - толь, руберойд, ондулін, обрешетка під таку покрівлю робиться суцільний, щоб дах швидко не продірявилася. Сарай можна покрити кованим залізом, шифером (хоча він може швидко обрости мохом) або сучасними матеріалами (склопластик, полікарбонат).
