Пристрій фундаменту
Підготовка ділянки Отже, будівельний матеріал розташувався неподалік. Камінь, цегла, пісок, азбоцементні листи, труби лежать на відкритих майданчиках. Пиломатеріали, столярні вироби, утеплювач цемент зберігаються під навісом. Саме час починати будівництво. Залишений на наступний сезон недострой загрожує хазяїну деформацією фундаменту.
Фундаменти, зведені в пучинистих грунтах і залишені без стін, даху і перекриттів (тобто сили тяжіння, на яку вони розраховані) піддадуться атаці пучинистих грунтів і, швидше за все, можуть деформуватися. Про цю проблему докладніше можна прочитати у статті про те, як вибирати фундамент в залежності від того, який на ділянці тип грунту.
Пристрій фундаменту будинку починається з розбиття плану майбутньої будови . По зовнішньому периметру, в 1-1,5 метрах від краю майбутньої траншеї (або котловану) в створі розбивочних осей забивають стовпчики - дерев'яні або обрізки металевих труб. Для збереження всіх вимірів замість кілочків рекомендують встановлювати обноску . До стовпчиків зверху прибивається строганая дошка. У дошці роблять Надпіли і забивають цвяхи для натягування шнура. Дошки позначають зовнішній контур будинку. Між протилежними дошками обноски натягують шнури. Натягнуті шнури будуть позначати внутрішні і зовнішні контури траншеї.
postroim-dom.net
Визначають контури самої траншеї і котловану. В залежності від того, який тип грунту на ділянці, крутизна укосу траншеї буде відрізнятися. У щільних грунтах (глина, суглинок) вона може бути абсолютно вертикальною. В інших випадках може мати значний ухил. Ширина траншеї по верху від цього теж збільшується. Контури траншеї визначають, починаючи з одного з кутів, перпендикулярно відкладаючи необхідні відстані плану. Для цих цілей часто використовують так званий «єгипетський трикутник» - прямокутний трикутник, збитий з рейок, катети якого дорівнюють 3 і 4 м, а гіпотенуза 5 м.
stroytransm.ru
Для того щоб уберегти будівельний майданчик від затоплення водою під час дощу, зверху ділянки влаштовують водовідвідну канаву. Якщо в траншею все ж потрапила вода, перед укладанням фундаменту її і розріджений грунт обов'язково видаляють
Технологія проведення земляних робіт, і те, що саме потрібно буде зробити для фундаменту, залежить від типу фундаменту, складу грунту і рівня грунтових вод.
Пристрій стрічкового фундаменту Стрічковий фундамент являє собою дійсно стрічку - залізобетонну смугу, що йде по периметру всього будинку. Цю стрічку закладають під всі зовнішні і внутрішні стіни. Технологія пристрою стрічкового фундаменту досить проста, хоча матеріалу, праці і коштів витрачається при цьому досить багато. Стрічкові фундаменти зводять для будинків з бетонними, кам'яними, цегляними стінами, важкими перекриттями. А так же тоді, коли в будинку планується підвал або гараж в цокольному поверсі.
По суті, стрічковий фундамент являє собою систему товстих стін , які йдуть в товщу землі. Закладають його на 20 см нижче рівня промерзання грунту, але не нижче 50-70 см від поверхні землі.
Траншеї риють, не забуваючи про допустиму крутизні укосів в конкретному грунті. Якщо потрібно - споруджують тимчасове кріплення земляних стін дошками.
coveringfloor.com.ua
Товщина стрічкового фундаменту залежить від матеріалу, з якого він зроблений: від 100 мм - залізобетон, 250 мм - бетон, 300 мм - кладка з буту-плитняка, 350 мм - бутобетон, 500 мм - кладка з природного каменю.
Над поверхнею землі бетон або інший обраний матеріал укладають в опалубку до необхідної висоти, вирівнюють розчином і влаштовують гідроізоляцію . Найчастіше верхня частина стрічкового фундаменту служить цоколем майбутнього будинку. Для захисту фундаменту і цоколя від води (опади, паводки) по периметру фундаменту влаштовують вимощення. Її роблять з бетону або асфальту, ширина вимощення при цьому повинна бути не менше 600 мм, а виносити далі карниза потрібно на 150-200 мм.
Пристрій стовпчастого фундаменту Для стовпчастого фундаменту виривають круглі ями з вертикальними стінами . Навіть якщо рівень грунтових вод високий, вони стійкі до обвалення. Стовпчасті фундаменти застосовуються при будівництві будинків з дерев'яними, каркасно-щитовими, іншими легкими по вазі стінами. Технологія зведення: в грунті буриться свердловина потрібної глибини, в неї встановлюється арматура, в конструкцію заливається цемент. Іноді по верху стовпів закріплюють ще армовану стрічку-ростверк.
Свердловина для стовпа повинна буріться на глибину нижче рівня промерзання грунту (близько 2х метрів). На дні ями влаштовується піщана подушка . Зверху встановлюється спеціальна кам'яна або бетонна плита (пластина з дерев'яних брусів) для додання стійкості стовпа. Так само плита допоможе знизити тиск будинку на грунт. Ширина опорної плити, як правило, дорівнює потрійний ширині несучого стовпа.
Стовпи повинні встановлюватися під всі кути будівлі, а також під всі перетину капітальних і некапітальних стін. Таким чином, проміжок між стовпами повинен складати не більше 1,2-2,5 м. Якщо відстань більше, потрібно буде додатково зводити залізобетонні або металеві рандбалки.
stroiosnova.ru
Найчастіше матеріалом для стовпів служить цегла (цегла-залізняк, але не червона цегла), камінь, бетон (рідше дерево). Дерев'яні стовпи (краще брати дуб і сосну) треба перед закладкою в землю обпалити або обмазати бітумом.
Залізобетонні несучі стовпи роблять з внутрішнім армуванням і заповненням конструкцій бетоном. Стовпи з металевих труб захищені зсередини цементно-піщаним розчином, а зовні бітумною мастикою або епоксидною смолою. В якості арматури при цьому використовують металеві стрижні і дріт (діаметр 6-12 мм) або дрібний металобрухт.
Бетон готують з високомарочного цементу 300-400 марки. Як заповнювачі використовую чистий крупний пісок і гранітний щебінь. Менш якісний пісок або дрібний заповнювач може значно знизити морозостійкість цементу. Склад бетону для стовпів: 1 частина цементу, 3 частини піску, 4-5 частин щебеню. Води додають не дуже багато (його потрібно буде укладати, але не заливати). Чим жорсткішою буде бетон, тим міцніше стовп.
Для стовпів роблять опалубку з дощок. Знизу до них прибивають руберойд, який не дозволить їм зрушитися в процесі, а зверху з тією ж метою - рейки. Перед бетонуванням в опалубку укладають заздалегідь підготовлений арматурний каркас і випускають арматурні стрижні за межі опалубки з торцевих сторін. Знизу - для того, щоб кріпити на них опорну плиту, зверху - для влаштування наземного залізобетонного пояса.
Бетон в столбчатом фундаменті укладають шарами зі штиковкой і трамбування кожного шару. При середній температурі на вулиці (10-15 градусів) опалубку зі стовпів можна вже знімати через 7 діб. Слідом за цим стовпи можна встановлювати в яму і бетонувати з опорною плитою.
Пристрій збірного фундаменту Збірні фундаменти споруджують для невеликих компактних будівель, в який передбачається влаштувати підвал або цокольний поверх. Спочатку для такого фундаменту закладають подушку. Залізобетонні блоки прямокутної або трапецієподібної форми укладаються на шар піску товщиною близько 15 см. Блоки нижнього ряду називаються блоками-подушками . На них встановлюються блоки-стінки . Слідом за цим вся конструкція зв'язується цементним розчином. Зовні весь фундамент покривають гідроізоляцією. Габарити блоків підбираються, виходячи з ваги стін і особливостей грунту.
Якщо грунту особливо слабкі, додатково влаштовують залізобетонні пояси (товщина 10-15 см) або армують шви на 3-5 см. Такий блоковий фундамент можна влаштовувати на піщаному грунті . Його не можна застосовувати на глиняних і суглинних грунтах. При весняних паводках глинистий грунт від надлишку вологи спучується - це може привести до деформації стін і швів на стінах.
Для того щоб провести в будинок каналізацію, водопровід і силові електричні кабелі, в товщі фундаменту заздалегідь проробляють отвори відповідного діаметру. У них вставляють керамічні, сталеві, азбестоцементні, пластмасові та інші труби.
Пристрій суцільного фундаменту Суцільні фундаменти зводять на «плаваючих» грунтах і на грунті з високим рівнем залягання грунтових вод. Плитний фундамент являє собою монолітну плиту або залізобетонну обрешітку, залиту бетоном. Цей фундамент підійде для будівництва невеликих компактних споруд, які не вимагають для себе цоколя (гаражі, лазні, майстерні). Якщо планується зводити більш масивна будівля на основі такого фундаменту, вдаються до використання ребристих плит або армованих перехресних стрічок.
potokstroy.ru
Суцільний фундамент має ряд своїх плюсів. Він здатний вирівнювати вертикальні і горизонтальні переміщення грунтів, не дозволить грунтовій воді проникнути в підвальні приміщення, він досить просто в споруді. З іншого боку для порівняно невеликого за площею будинки використовується настільки багато будівельного матеріалу, що для будівельника, який хоче звести фундамент «економ», він здасться дуже дорогим.
